Nico, Cammeray avis

Il existe une substance altérant l’humeur que tout le monde devrait prendre en hiver : le citron. Le piquant et l'amertume réveillent les papilles, et la couleur ensoleillée remonte le moral en un instant. C'est pourquoi les chefs l'utilisent tant, pour ajouter du contraste, de l'acidité et de la surprise.

Ce qui fait de Nico à Cammeray un bon endroit pour hiberner cet hiver.

Nico Ronconi a toujours travaillé dans de grands restaurants italiens, après avoir dirigé Fratelli Fresh et Matteo's Downtown. Il a donc eu tout le temps de réfléchir à ce qu'il aimerait faire de son propre restaurant, plus petit.

À bien des égards, Nico est exactement le genre d’Italien de quartier que vous souhaitez dans votre propre quartier. Mais il y a une différence. Ronconi et sa partenaire commerciale Ewa Witkowska ont adopté la côte amalfitaine et tout ce qui est lumineux, ensoleillé et citronné pour éclairer le menu.

«Nous ne voulions pas être un simple restaurant italien parmi d'autres», explique Ronconi.

Du très attrayant Amalfi negroni (21 $) composé de limoncello, de gin au citron Malfi, de vermouth bianco et de Campari qui ouvre le repas, au sorbet au citron (6 $) qui pourrait potentiellement le terminer, les saveurs sont vives et piquantes.

Si ce n'est pas du citron, ce sont du citron vert piquant et du fenouil mariné qui rehaussent un gros pétoncle d'Hokkaido (11 $), tranché à la manière d'un carpaccio en entrée. Une autre entrée est la fritella à la ricotta frite (6 $), l'ovale doux et élastique rayé de gremolata crémeuse (citronnée) et d'un anchois salé dodu.

Nico est l'un des cinq restaurants de Cammeray Plaza et des environs, et vous entrez du côté de la place en face de Harris Farm, plutôt que de la rue. « Buona sera », appelle Ronconi, depuis la cuisine ouverte dramatiquement sombre et théâtrale.

Giant Designs a créé un intérieur aux tons bleus et beiges côtiers qui reste chaleureux, meublé de trois longues banquettes, de chaises à dossier en osier, de tables en bois massif et d'un bar à dossier en bouteille.

Les couples et les quatuors locaux boivent du vin et découvrent le menu composé d'apéritifs, de focaccia, de fruits de mer et de pâtes faites maison.

Les pâtes sont un véritable atout, et il y a un spécial hivernal le mardi composé de plats de pâtes sélectionnés avec un verre de vin pour 29 $ qui attire la foule. Mais ce n'est pas mardi. Ce soir, il y a des gigli, des pâtes ébouriffées en forme de cloche servies avec un ragoût de saucisse (36 $), ou des spaghettis au marron Donnybrook de WA (répertorié comme « capturé à l'état sauvage » mais confirmé plus tard comme cultivé), du safran et du basilic (55 $).

Ma calamarata (ainsi appelée parce qu'elle a la forme de sections coupées de calmar) est garnie de sections coupées identiques de calmars d'Australie du Sud (37 $) dans une sauce à base de vin agrémentée de tomates cerises séchées au soleil. J'aime que ce ne soit pas militantement al dente et que le calamar finisse par se blottir dans les creux des pâtes, comme s'il cherchait une famille.

Le personnel d'étage est dynamique et connaît son métier, et le vin est pris au sérieux. Un verre de Chardonnay Le Monde 2021 du Frioul (18 $/85 $) est frais, intense et bien équilibré.

Malgré le thème amalfien, Ronconi est né dans le nord, à Vicence, donc quelques plats hivernaux supplémentaires se sont également glissés. La mafaldine fumée (pâtes plates ébouriffées) est accompagnée d'une sauce crémeuse aux champignons (35 $) surmontée d'une fonduta taleggio (comme une fondue au fromage). Le mélange de champignons royaux, pleurotes, shimeji et enoki fonctionne bien, même si j'adorerais y voir les champignons sauvages promis.

Une salade de radicchio à la grenade et à la ciboulette (14 $) est accompagnée d'une vinaigrette veloutée de vinaigre balsamique, de moutarde et de mélasse de grenade qui a du piquant. Cela ajoute de l'intérêt à un plat principal de cotoletta de porc (39 $). Avec une croûte croustillante, coupé en doigts et rayé de sauce calabraise (piment, tomate et piment), il devient un peu pareil à manger, avec peu de viande.

Mais maintenant, retour direct à Amalfi en jet privé avec le tiramisu plus léger et plus brillant de Ronconi (15 $). Les biscuits éponge sont imbibés de sirop de limoncello au lieu de café, et la riche crème au mascarpone est arrosée de chocolat blanc râpé et de zeste de citron. Comme Nico, c'est une nouvelle version du familier, injectée d'une saveur supplémentaire.